أحدث الوصفات

أصبح تناول الطعام في هونغ كونغ قليلاً (حسنًا ، الكثير) المزيد من عرض الشرائح الفرنسي

أصبح تناول الطعام في هونغ كونغ قليلاً (حسنًا ، الكثير) المزيد من عرض الشرائح الفرنسي

  1. الصفحة الرئيسية
  2. يسافر
  3. مطبخ عالمي

22 يونيو 2017

بواسطة

فيكي أركوف

الشيف غيوم غاليوت يقدم أوراق اعتماد من فئة 3 نجوم ميشلان إلى فندق فورسيزونز هونغ كونغ

هونج كونج فور سيزونز كابريس بار

هونغ كونغ فور سيزونز كابريس قبو للنبيذ والجبن

غرفة طعام هونغ كونغ فور سيزونز كابريس

خدمة قبة هونغ كونغ فور سيزونز

هونغ كونغ فور سيزونز كابريس عرض الميناء

هونج كونج فور سيزونز كابريس مطبخ مفتوح

هونج كونج فور سيزونز كابريس

غرفة طعام فورسيزونز هونج كونج

الشيف غيوم جاليوتات


"نحن لسنا متعلمين." القصة غير المروية لـ Lung King Heen ، أول مطعم صيني حائز على ثلاث نجوم ميشلان

يخرج طاهٍ حاصل على ثلاث نجوم من ميشلان لتناول العشاء. يدفع الشيف تشان يان تاك ورفاقه الأربعة في العمل من خلال اللوحات البلاستيكية للأبواب ويدخلون في مطعم كانتونيز مضاء بالفلوريسنت في كولون بهونج كونج. يحتفظ الرجال الخمسة في منتصف العمر بستراتهم الشتوية المنتفخة فوق قمصانهم الرسومية لحمايتهم من برد الشتاء الرطب في المدينة ، لكن احمرار خدودهم مع تدفق الويسكي من الزجاجة المحفوظة لهم على الرف. صورهم معلقة على الحائط بالقرب من مجموعة من زهور الأقحوان الصفراء البلاستيكية ، وعندما يتعرف شخص عادي آخر على تشان ، يأتي ويحييه برصاصة من نبيذ الأرز.

إلى أن يضيء شان ساعته وساعته السوداء البسيطة مع رجل ميشلان الأبله على وجهه و mdashy ، لن يكون لديك أي فكرة عن أن هذا الطاقم المتين يشغّل Lung King Heen ، الذي أصبح في عام 2008 أول مطعم صيني في العالم يحصل على ثلاث نجوم ميشلان.

& ldquoA هدية ، & rdquo ، يقول الطاهي التنفيذي البالغ من العمر 67 عامًا ، وصدره منتفخ ، مقلدًا رجل ميشلان. & ldquo لا تجعلهم بعد الآن. & rdquo

أعطى دليل ميشلان الساعة إلى تشان عندما منح جائزة المطبخ الراقي & # 8217s في مطعمه. يقع في الطابق الرابع من فندق فورسيزونز هونج كونج ، وقد تمسك بهذه النجوم بإحكام منذ عقد من الزمان.

في النهار ، يقوم هؤلاء الرجال بتلميع اللويحة ويملأون حفرة الشواء ، ويتصارعون مع مقالي ضخمة ، وأبراج خلط من البواخر المصنوعة من الخيزران. ولكن بمجرد إنهاء المكالمة مع البيض ، فإنهم يتابعون فقط رفاقك العاديين الذين يحاولون كسب عيشهم وإلحاق أطفالهم بالمدرسة. بعد يوم طويل في العمل ، تشان تشان تقضم لحم الخنزير المقلي وتلقي نظرة على المسلسل التلفزيوني. هذا هو بالضبط ما يحبه. "بسيط ،" يقول. & ldquo بسيط جدا. & # 8221

في عصر يتم فيه الإشادة بالشيفات لشغفهم الذي لا يقهر وشخصياتهم القيادية و [مدش] من أجل طحين مزدوج الصفر وتقاليد الجدة التي من المفترض أنها رش رؤوسهم كأطفال وزرعوا بذور عبقري الطهي و [مدششان وطاقمه يزعجون ، يتكلمون بوضوح ، ويصفعون للخلف الشذوذ. لقد جاءوا إلى الوظيفة ببساطة من خلال الضرورة الاقتصادية كمراهقين ، ثم وقعوا عن غير قصد في أحد المشاهير الذين لا يهمهم. مثل زواج مرتب ، إنه & rsquos حب جاء ليكون ، ولكن wasn & rsquot يعني بالضرورة.

& ldquo نحن & rsquo غير متعلمين ، ولا يحق لنا الاختيار ، & rdquo يقول الشيف Ling Yung-cheong ، Chan & rsquos الثاني في القيادة ، الذي عمل معه لأكثر من 10 سنوات. جميع حول الطاولة إيماءة بالموافقة. & ldquo عندما يكون لديك قدر ضئيل من التعليم ، فليس لديك أحلام. & rdquo

أن تصبح طاهياً لم يكن أبداً حلم Chan & rsquos. نشأ في هونغ كونغ الصعبة والفقيرة في الستينيات. توفي والده في سن صغيرة ، مما أجبره على ترك المدرسة والبدء في العمل في سن الثالثة عشرة. مع عدم وجود تعليم رسمي باللغة الإنجليزية ، استخدم تشان قاموسًا للتحقق من الكلمات التي سمعها من الموسيقى والأفلام الأمريكية. اليوم يحب انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (إلا إذا كنت تتحدث عن أول واحد). تتميز قوائم التشغيل الخاصة به في Spotify بالكثير من Simon و Garfunkel و Abba ، ونغمة رنين هاتفه # 8217s هي & ldquo We Will Rock You ، & rdquo وهو & rsquoll يبدأ تلقائيًا في الغناء & ldquoUnchained Melody. & rdquo

& ldquoيا حبيبي يا حبيبي، و rdquo ينبح.

لم يتلق تعليمًا رسميًا في الطهي أيضًا. في وقت سابق لقوانين مكافحة عمالة الأطفال ، أمضى سنوات مراهقته المبكرة في مطعم Dai Sam Yuen & mdasha الكانتوني في هونغ كونغ ومنطقة الضوء الأحمر في Wanchai. لمدة سبع سنوات ، قام بتنظيف وإعداد المكونات لدعم أسرته في كولون. في النهاية وصل إلى الموقد رقم خمسة ، حيث قام بقلي المعكرونة والأرز. خلال وقت فراغه الصغير ، كان يذهب إلى السينما ، وهي هواية يحتفظ بها اليوم.

في عام 1975 ، حصل على منصب مماثل في Fook Lam Moon & mdashone of the city & # 8217s من أكثر المطاعم المرموقة ، والمفضل لدى كبار رجال الأعمال والمشاهير و mdash قبل أن يرتقي إلى منصب مساعد الطاهي في Lai Ching Heen في فندق Regent Hotel الفاخر في عام 1984. تسير على ما يرام. بعد عام واحد فقط ، أصبح تشان طاهيًا تنفيذيًا لـ Lai Ching Heen & # 8217s ، وهي الوظيفة التي شغلها على مدار الخمسة عشر عامًا التالية ، والتي ساعد خلالها في منح المطعم سمعة دولية. لكن في عام 2000 ، توقف كل شيء بشكل مأساوي بوفاة زوجته. كان ابنه يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت ، لكن ابنته كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط. ولم يكن بإمكانه سوى رعايتها ، استقال تشان وأصبح أبًا في المنزل.

كان متقاعدًا تمامًا عندما اقترب منه فندق فور سيزونز للمساعدة في بناء مطعم كانتونيز خاص به في عام 2002. اعترض تشان في البداية. لكن صديق ريجنت القديم ، آلان تسوي ، تم اختياره كمدير عام للفورسيزونز ، ولم يلين.

& # 8220 كنت أتوسل إليه ، نوعًا ما ، & # 8221 يقول تسوي. & ldquoIt & rsquos ليس عن المال. كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالصداقة ولكي يأتي ويساعدني. & # 8221


"نحن لسنا متعلمين." القصة غير المروية لـ Lung King Heen ، أول مطعم صيني حائز على ثلاث نجوم ميشلان

يخرج طاهي حاصل على ثلاث نجوم من ميشلان لتناول العشاء. يدفع الشيف تشان يان تاك ورفاقه الأربعة في العمل من خلال اللوحات البلاستيكية للأبواب والضغط في مطعم كانتونيز مضاء بالفلوريسنت في كولون ، هونج كونج. يحتفظ الرجال الخمسة في منتصف العمر بستراتهم الشتوية المنتفخة فوق قمصانهم الرسومية لحمايتهم من برد الشتاء الرطب في المدينة ، لكن احمرار خدودهم مع تدفق الويسكي من الزجاجة المحفوظة لهم على الرف. صور لهم معلقة على الحائط بالقرب من مجموعة من زهور الأقحوان الصفراء البلاستيكية ، وعندما يتعرف شخص عادي آخر على تشان ، يأتي ويحييه برصاصة من نبيذ الأرز.

حتى يضيء تشان ساعته وساعته السوداء البسيطة mdasha مع رجل ميشلان الأبله على وجهه و mdashy ، لن يكون لديك أي فكرة أن طاقم ragtag هذا يشغّل Lung King Heen ، الذي أصبح في عام 2008 أول مطعم صيني في العالم يحصل على ثلاث نجوم ميشلان.

& ldquoA هدية ، & rdquo ، يقول الطاهي التنفيذي البالغ من العمر 67 عامًا ، وصدره منتفخ ، مقلدًا رجل ميشلان. & ldquo لا تجعلهم بعد الآن. & rdquo

أعطى دليل ميشلان الساعة إلى تشان عندما منح جائزة المطبخ الراقي & # 8217s في مطعمه. يقع في الطابق الرابع من فندق فورسيزونز هونج كونج ، وقد تمسك بهذه النجوم بإحكام منذ عقد من الزمان.

في النهار ، يقوم هؤلاء الرجال بتلميع اللويحة ويقومون بتدخين حفرة الشواء ، ويتصارعون مع مقالي ضخمة ، وأبراج خلط من البواخر المصنوعة من الخيزران. ولكن بمجرد إنهاء المكالمة مع البيض ، فإنهم يتابعون فقط رفاقك العاديين الذين يحاولون كسب عيشهم وإلحاق أطفالهم بالمدرسة. بعد يوم طويل في العمل ، تشان تشان تقضم لحم الخنزير المقلي وتلقي نظرة على المسلسل التلفزيوني. هذا هو بالضبط ما يحبه. "بسيط ،" يقول. & ldquo بسيط جدا. & # 8221

في عصر يتم فيه الإشادة بالشيفات لشغفهم الذي لا يقهر وشخصياتهم القيادية و [مدش] من أجل طحين مزدوج الصفر وتقاليد الجدة التي من المفترض أنها رش رؤوسهم كأطفال وزرعوا بذور عبقري الطهي و [مدششان وطاقمه يزعجون ، يتكلمون بوضوح ، ويصفعون للخلف الشذوذ. لقد جاءوا إلى الوظيفة ببساطة من خلال الضرورة الاقتصادية كمراهقين ، ثم وقعوا عن غير قصد في أحد المشاهير الذين لا يهمهم. مثل زواج مرتب ، إنه & rsquos حب جاء ليكون ، ولكن wasn & rsquot يعني بالضرورة.

& ldquo نحن & rsquo غير متعلمين ، ولا يحق لنا الاختيار ، & rdquo يقول الشيف Ling Yung-cheong ، Chan & rsquos الثاني في القيادة ، الذي عمل معه لأكثر من 10 سنوات. جميع حول الطاولة إيماءة بالموافقة. & ldquo عندما يكون لديك قدر ضئيل من التعليم ، فليس لديك أحلام. & rdquo

أن تصبح طاهياً لم يكن أبداً حلم Chan & rsquos. نشأ في هونغ كونغ الصعبة والفقيرة في الستينيات. توفي والده في سن صغيرة ، مما أجبره على ترك المدرسة والبدء في العمل في سن الثالثة عشرة. مع عدم وجود تعليم رسمي باللغة الإنجليزية ، استخدم تشان قاموسًا للتحقق من الكلمات التي سمعها من الموسيقى والأفلام الأمريكية. اليوم يحب انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (إلا إذا كنت تتحدث عن أول واحد). تتميز قوائم التشغيل الخاصة به في Spotify بالكثير من Simon و Garfunkel و Abba ، ونغمة رنين هاتفه # 8217s هي & ldquo We Will Rock You ، & rdquo و هو & rsquoll يبدأ تلقائيًا الغناء & ldquoUnchained Melody. & rdquo

& ldquoيا حبيبي يا حبيبي، و rdquo ينبح.

لم يتلق تعليمًا رسميًا في الطهي أيضًا. في وقت سابق لقوانين مكافحة عمالة الأطفال ، أمضى سنوات مراهقته المبكرة في مطعم Dai Sam Yuen & mdasha الكانتوني في هونغ كونغ ومنطقة الضوء الأحمر في Wanchai. لمدة سبع سنوات ، قام بتنظيف وإعداد المكونات لدعم أسرته في كولون. في النهاية وصل إلى الموقد رقم خمسة ، حيث قام بقلي المعكرونة والأرز. خلال وقت فراغه الصغير ، كان يذهب إلى السينما ، وهي هواية يحتفظ بها اليوم.

في عام 1975 ، حصل على منصب مماثل في Fook Lam Moon & mdashone of the city & # 8217s من أكثر المطاعم المرموقة ، والمفضل لدى كبار رجال الأعمال والمشاهير و mdash قبل أن يرتقي إلى منصب مساعد الطاهي في Lai Ching Heen في فندق Regent Hotel الفاخر في عام 1984. تسير على ما يرام. بعد عام واحد فقط ، أصبح تشان طاهيًا تنفيذيًا لـ Lai Ching Heen & # 8217s ، وهي الوظيفة التي شغلها على مدار الخمسة عشر عامًا التالية ، والتي ساعد خلالها في منح المطعم سمعة دولية. لكن في عام 2000 ، توقف كل شيء بشكل مأساوي بوفاة زوجته. كان ابنه يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت ، لكن ابنته كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط. ولم يكن بإمكانه سوى رعايتها ، استقال تشان وأصبح أبًا في المنزل.

كان متقاعدًا تمامًا عندما اقترب منه فندق فور سيزونز للمساعدة في بناء مطعم كانتونيز خاص به في عام 2002. اعترض تشان في البداية. لكن صديق ريجنت القديم ، آلان تسوي ، تم اختياره كمدير عام للفورسيزونز ، ولم يلين.

& # 8220 كنت أتوسل إليه ، نوعًا ما ، & # 8221 يقول تسوي. & ldquoIt & rsquos ليس عن المال. كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالصداقة ولكي يأتي ويساعدني. & # 8221


"نحن لسنا متعلمين." القصة غير المروية لـ Lung King Heen ، أول مطعم صيني حائز على ثلاث نجوم ميشلان

يخرج طاهي حاصل على ثلاث نجوم من ميشلان لتناول العشاء. يدفع الشيف تشان يان تاك ورفاقه الأربعة في العمل من خلال اللوحات البلاستيكية للأبواب ويدخلون في مطعم كانتونيز مضاء بالفلوريسنت في كولون بهونج كونج. يحتفظ الرجال الخمسة في منتصف العمر بستراتهم الشتوية المنتفخة فوق قمصانهم الرسومية لحمايتهم من برد الشتاء الرطب في المدينة ، لكن احمرار خدودهم مع تدفق الويسكي من الزجاجة المحفوظة لهم على الرف. صور لهم معلقة على الحائط بالقرب من مجموعة من زهور الأقحوان الصفراء البلاستيكية ، وعندما يتعرف شخص عادي آخر على تشان ، يأتي ويحييه برصاصة من نبيذ الأرز.

إلى أن يضيء شان ساعته وساعته السوداء البسيطة مع رجل ميشلان الأبله على وجهه و mdashy ، لن يكون لديك أي فكرة عن أن هذا الطاقم المتين يشغّل Lung King Heen ، الذي أصبح في عام 2008 أول مطعم صيني في العالم يحصل على ثلاث نجوم ميشلان.

& ldquoA هدية ، & rdquo ، يقول الطاهي التنفيذي البالغ من العمر 67 عامًا ، وصدره منتفخ ، مقلدًا رجل ميشلان. & ldquo لا تجعلهم بعد الآن. & rdquo

أعطى دليل ميشلان الساعة إلى تشان عندما منح جائزة المطبخ الراقي & # 8217s في مطعمه. يقع في الطابق الرابع من فندق فورسيزونز هونج كونج ، وقد تمسك بهذه النجوم بإحكام منذ عقد من الزمان.

في النهار ، يقوم هؤلاء الرجال بتلميع اللويحة ويملأون حفرة الشواء ، ويتصارعون مع مقالي ضخمة ، وأبراج خلط من البواخر المصنوعة من الخيزران. ولكن بمجرد إنهاء المكالمة مع البيض ، فإنهم يتابعون فقط رفاقك العاديين الذين يحاولون كسب عيشهم وإلحاق أطفالهم بالمدرسة. بعد يوم طويل في العمل ، تشان تشان تقضم لحم الخنزير المقلي وتلقي نظرة على المسلسل التلفزيوني. هذا هو بالضبط ما يحبه. "بسيط ،" يقول. & ldquo بسيط جدا. & # 8221

في عصر يتم فيه الإشادة بالشيفات لشغفهم الذي لا يقهر وشخصياتهم القيادية و [مدش] من أجل طحين مزدوج الصفر وتقاليد الجدة التي من المفترض أنها رش رؤوسهم وهم أطفال وزرعوا بذور عبقري الطهي و [مدش تشان وطاقمه يزعجون ، ويتحدثون بوضوح ، ويصفعون الظهر. لقد جاءوا إلى الوظيفة ببساطة من خلال الضرورة الاقتصادية كمراهقين ، ثم وقعوا عن غير قصد في أحد المشاهير الذين لا يهمهم. مثل زواج مرتب ، إنه & rsquos حب جاء ليكون ، ولكن wasn & rsquot يعني بالضرورة.

& ldquo نحن & rsquo غير متعلمين ، ولا يحق لنا الاختيار ، & rdquo يقول الشيف Ling Yung-cheong ، Chan & rsquos الثاني في القيادة ، الذي عمل معه لأكثر من 10 سنوات. جميع حول الطاولة إيماءة بالموافقة. & ldquo عندما يكون لديك قدر ضئيل من التعليم ، فليس لديك أحلام. & rdquo

أن تصبح طاهياً لم يكن أبداً حلم Chan & rsquos. نشأ في هونغ كونغ الصعبة والفقيرة في الستينيات. توفي والده في سن صغيرة ، مما أجبره على ترك المدرسة والبدء في العمل في سن الثالثة عشرة. مع عدم وجود تعليم رسمي باللغة الإنجليزية ، استخدم تشان قاموسًا للتحقق من الكلمات التي سمعها من الموسيقى والأفلام الأمريكية. اليوم يحب انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (إلا إذا كنت تتحدث عن أول واحد). تتميز قوائم التشغيل الخاصة به في Spotify بالكثير من Simon و Garfunkel و Abba ، ونغمة رنين هاتفه # 8217s هي & ldquo We Will Rock You ، & rdquo وهو & rsquoll يبدأ تلقائيًا في الغناء & ldquoUnchained Melody. & rdquo

& ldquoيا حبيبي يا حبيبي، و rdquo ينبح.

لم يتلق تعليمًا رسميًا في الطهي أيضًا. في وقت سابق لقوانين مكافحة عمالة الأطفال ، أمضى سنوات مراهقته المبكرة في مطعم Dai Sam Yuen & mdasha الكانتوني في هونغ كونغ ومنطقة الضوء الأحمر في Wanchai. لمدة سبع سنوات ، قام بتنظيف وإعداد المكونات لدعم أسرته في كولون. في النهاية وصل إلى الموقد رقم خمسة ، حيث قام بقلي المعكرونة والأرز. خلال وقت فراغه الصغير ، كان يذهب إلى السينما ، وهي هواية يحتفظ بها اليوم.

في عام 1975 ، حصل على منصب مماثل في Fook Lam Moon & mdashone of the city & # 8217s من أكثر المطاعم المرموقة ، والمفضل لدى كبار رجال الأعمال والمشاهير و mdash قبل أن يرتقي إلى منصب مساعد الطاهي في Lai Ching Heen في فندق Regent Hotel الفاخر في عام 1984. تسير على ما يرام. بعد عام واحد فقط ، أصبح تشان طاهيًا تنفيذيًا لـ Lai Ching Heen & # 8217s ، وهي الوظيفة التي شغلها على مدار الخمسة عشر عامًا التالية ، والتي ساعد خلالها في إضفاء سمعة دولية على المطعم. لكن في عام 2000 ، توقف كل شيء بشكل مأساوي بوفاة زوجته. كان ابنه يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت ، لكن ابنته كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط. ولم يكن بإمكانه سوى رعايتها ، استقال تشان وأصبح أبًا في المنزل.

كان متقاعدًا تمامًا عندما اقترب منه فندق فور سيزونز للمساعدة في بناء مطعم كانتونيز خاص به في عام 2002. اعترض تشان في البداية. لكن صديق ريجنت القديم ، آلان تسوي ، تم اختياره كمدير عام للفورسيزونز ، ولم يلين.

& # 8220 كنت أتوسل إليه ، نوعًا ما ، & # 8221 يقول تسوي. & ldquoIt & rsquos ليس عن المال. كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالصداقة ولكي يأتي ويساعدني. & # 8221


"نحن لسنا متعلمين." القصة غير المروية لـ Lung King Heen ، أول مطعم صيني حائز على ثلاث نجوم ميشلان

يخرج طاهي حاصل على ثلاث نجوم من ميشلان لتناول العشاء. يدفع الشيف تشان يان تاك ورفاقه الأربعة في العمل من خلال اللوحات البلاستيكية للأبواب والضغط في مطعم كانتونيز مضاء بالفلوريسنت في كولون ، هونج كونج. يحتفظ الرجال الخمسة في منتصف العمر بستراتهم الشتوية المنتفخة فوق قمصانهم الرسومية لحمايتهم من برد الشتاء الرطب في المدينة ، لكن احمرار خدودهم مع تدفق الويسكي من الزجاجة المحفوظة لهم على الرف. صور لهم معلقة على الحائط بالقرب من مجموعة من زهور الأقحوان الصفراء البلاستيكية ، وعندما يتعرف شخص عادي آخر على تشان ، يأتي ويحييه برصاصة من نبيذ الأرز.

إلى أن يضيء شان ساعته وساعته السوداء البسيطة مع رجل ميشلان الأبله على وجهه و mdashy ، لن يكون لديك أي فكرة عن أن هذا الطاقم المتين يشغّل Lung King Heen ، الذي أصبح في عام 2008 أول مطعم صيني في العالم يحصل على ثلاث نجوم ميشلان.

& ldquoA هدية ، & rdquo ، يقول الطاهي التنفيذي البالغ من العمر 67 عامًا ، وصدره منتفخ ، مقلدًا رجل ميشلان. & ldquo لا تجعلهم بعد الآن. & rdquo

أعطى دليل ميشلان الساعة إلى تشان عندما منح جائزة المطبخ الراقي & # 8217s في مطعمه. يقع في الطابق الرابع من فندق فورسيزونز هونج كونج ، وقد تمسك بهذه النجوم بإحكام منذ عقد من الزمان.

في النهار ، يقوم هؤلاء الرجال بتلميع اللويحة ويملأون حفرة الشواء ، ويتصارعون مع مقالي ضخمة ، ويخلطون أبراجًا من البواخر المصنوعة من الخيزران. ولكن بمجرد إنهاء المكالمة مع البيض ، فإنهم يتابعون فقط رفاقك العاديين الذين يحاولون كسب عيشهم وإلحاق أطفالهم بالمدرسة. بعد يوم طويل في العمل ، تشان تشان تقضم لحم الخنزير المقلي وتلقي نظرة على المسلسل التلفزيوني. هذا هو بالضبط ما يحبه. "بسيط ،" يقول. & ldquo بسيط جدا. & # 8221

في عصر يتم فيه الإشادة بالشيفات لشغفهم الذي لا يقهر وشخصياتهم القيادية و [مدش] من أجل طحين مزدوج الصفر وتقاليد الجدة التي من المفترض أنها رش رؤوسهم وهم أطفال وزرعوا بذور عبقري الطهي و [مدش تشان وطاقمه يزعجون ، ويتحدثون بوضوح ، ويصفعون الظهر. لقد جاءوا إلى الوظيفة ببساطة من خلال الضرورة الاقتصادية كمراهقين ، ثم وقعوا عن غير قصد في أحد المشاهير الذين لا يهمهم. مثل زواج مرتب ، إنه & rsquos حب جاء ليكون ، ولكن wasn & rsquot يعني بالضرورة.

& ldquo نحن & rsquo غير متعلمين ، ولا يحق لنا الاختيار ، & rdquo يقول الشيف Ling Yung-cheong ، Chan & rsquos الثاني في القيادة ، الذي عمل معه لأكثر من 10 سنوات. جميع حول الطاولة إيماءة بالموافقة. & ldquo عندما يكون لديك قدر ضئيل من التعليم ، فليس لديك أحلام. & rdquo

أن تصبح طاهياً لم يكن أبداً حلم Chan & rsquos. نشأ في هونغ كونغ الصعبة والفقيرة في الستينيات. توفي والده في سن صغيرة ، مما أجبره على ترك المدرسة والبدء في العمل في سن الثالثة عشرة. مع عدم وجود تعليم رسمي باللغة الإنجليزية ، استخدم تشان قاموسًا للتحقق من الكلمات التي سمعها من الموسيقى والأفلام الأمريكية. اليوم يحب انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (إلا إذا كنت تتحدث عن أول واحد). تتميز قوائم التشغيل الخاصة به في Spotify بالكثير من Simon و Garfunkel و Abba ، ونغمة رنين هاتفه # 8217s هي & ldquo We Will Rock You ، & rdquo وهو & rsquoll يبدأ تلقائيًا في الغناء & ldquoUnchained Melody. & rdquo

& ldquoيا حبيبي يا حبيبي، و rdquo ينبح.

لم يتلق تعليمًا رسميًا في الطهي أيضًا. في وقت سابق لقوانين مكافحة عمالة الأطفال ، أمضى سنوات مراهقته المبكرة في مطعم Dai Sam Yuen & mdasha الكانتوني في هونغ كونغ ومنطقة الضوء الأحمر في Wanchai. لمدة سبع سنوات ، قام بتنظيف وإعداد المكونات لدعم أسرته في كولون. في النهاية وصل إلى الموقد رقم خمسة ، حيث قام بقلي المعكرونة والأرز. خلال وقت فراغه الصغير ، كان يذهب إلى السينما ، وهي هواية يحتفظ بها اليوم.

في عام 1975 ، حصل على منصب مماثل في Fook Lam Moon & mdashone of the city & # 8217s من أكثر المطاعم المرموقة ، والمفضل لدى كبار رجال الأعمال والمشاهير و mdash قبل أن يرتقي إلى منصب مساعد الطاهي في Lai Ching Heen في فندق Regent Hotel الفاخر في عام 1984. تسير على ما يرام. بعد عام واحد فقط ، أصبح تشان طاهيًا تنفيذيًا لـ Lai Ching Heen & # 8217s ، وهي الوظيفة التي شغلها على مدار الخمسة عشر عامًا التالية ، والتي ساعد خلالها في إضفاء سمعة دولية على المطعم. لكن في عام 2000 ، توقف كل شيء بشكل مأساوي بوفاة زوجته. كان ابنه يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت ، لكن ابنته كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط. ولم يكن بإمكانه سوى رعايتها ، استقال تشان وأصبح أبًا في المنزل.

كان متقاعدًا تمامًا عندما اقترب منه فندق فور سيزونز للمساعدة في بناء مطعم كانتونيز خاص به في عام 2002. اعترض تشان في البداية. لكن صديق ريجنت القديم ، آلان تسوي ، تم اختياره كمدير عام للفورسيزونز ، ولم يلين.

& # 8220 كنت أتوسل إليه ، نوعًا ما ، & # 8221 يقول تسوي. & ldquoIt & rsquos ليس عن المال. كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالصداقة ولكي يأتي ويساعدني. & # 8221


"نحن لسنا متعلمين." القصة غير المروية لـ Lung King Heen ، أول مطعم صيني حائز على ثلاث نجوم ميشلان

يخرج طاهٍ حاصل على ثلاث نجوم من ميشلان لتناول العشاء. يدفع الشيف تشان يان تاك ورفاقه الأربعة في العمل من خلال اللوحات البلاستيكية للأبواب ويدخلون في مطعم كانتونيز مضاء بالفلوريسنت في كولون بهونج كونج. يحتفظ الرجال الخمسة في منتصف العمر بستراتهم الشتوية المنتفخة فوق قمصانهم الرسومية لحمايتهم من برد الشتاء الرطب في المدينة ، لكن احمرار خدودهم مع تدفق الويسكي من الزجاجة المحفوظة لهم على الرف. صور لهم معلقة على الحائط بالقرب من مجموعة من زهور الأقحوان الصفراء البلاستيكية ، وعندما يتعرف شخص عادي آخر على تشان ، يأتي ويحييه برصاصة من نبيذ الأرز.

حتى يضيء تشان ساعته وساعته السوداء البسيطة mdasha مع رجل ميشلان الأبله على وجهه و mdashy ، لن يكون لديك أي فكرة أن طاقم ragtag هذا يشغّل Lung King Heen ، الذي أصبح في عام 2008 أول مطعم صيني في العالم يحصل على ثلاث نجوم ميشلان.

& ldquoA هدية ، & rdquo ، يقول الطاهي التنفيذي البالغ من العمر 67 عامًا ، وصدره منتفخ ، مقلدًا رجل ميشلان. & ldquo لا تجعلهم بعد الآن. & rdquo

أعطى دليل ميشلان الساعة إلى تشان عندما منح جائزة المطبخ الراقي & # 8217s في مطعمه. يقع في الطابق الرابع من فندق فورسيزونز هونج كونج ، وقد تمسك بهذه النجوم بإحكام منذ عقد من الزمان.

في النهار ، يقوم هؤلاء الرجال بتلميع اللويحة ويقومون بتدخين حفرة الشواء ، ويتصارعون مع مقالي ضخمة ، وأبراج خلط من البواخر المصنوعة من الخيزران. ولكن بمجرد إنهاء المكالمة مع البيض ، فإنهم يتابعون فقط رفاقك العاديين الذين يحاولون كسب عيشهم وإلحاق أطفالهم بالمدرسة. بعد يوم طويل في العمل ، تشان تشان تقضم لحم الخنزير المقلي وتلقي نظرة على المسلسل التلفزيوني. هذا هو بالضبط ما يحبه. "بسيط ،" يقول. & ldquo بسيط جدا. & # 8221

في عصر يتم فيه الإشادة بالشيفات لشغفهم الذي لا يقهر وشخصياتهم القيادية و [مدش] من أجل طحين مزدوج الصفر وتقاليد الجدة التي من المفترض أنها رش رؤوسهم وهم أطفال وزرعوا بذور عبقري الطهي و [مدش تشان وطاقمه يزعجون ، ويتحدثون بوضوح ، ويصفعون الظهر. لقد جاءوا إلى الوظيفة ببساطة من خلال الضرورة الاقتصادية كمراهقين ، ثم وقعوا عن غير قصد في أحد المشاهير الذين لا يهمهم. مثل زواج مرتب ، إنه & rsquos حب جاء ليكون ، ولكن wasn & rsquot يعني بالضرورة.

& ldquo نحن & rsquo غير متعلمين ، ولا يحق لنا الاختيار ، & rdquo يقول الشيف Ling Yung-cheong ، Chan & rsquos الثاني في القيادة ، الذي عمل معه لأكثر من 10 سنوات. جميع حول الطاولة إيماءة بالموافقة. & ldquo عندما يكون لديك قدر ضئيل من التعليم ، فليس لديك أحلام. & rdquo

أن تصبح طاهياً لم يكن أبداً حلم Chan & rsquos. نشأ في هونغ كونغ الصعبة والفقيرة في الستينيات. توفي والده في سن صغيرة ، مما أجبره على ترك المدرسة والبدء في العمل في سن الثالثة عشرة. مع عدم وجود تعليم رسمي باللغة الإنجليزية ، استخدم تشان قاموسًا للتحقق من الكلمات التي سمعها من الموسيقى والأفلام الأمريكية. اليوم يحب انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (إلا إذا كنت تتحدث عن أول واحد). تتميز قوائم التشغيل الخاصة به في Spotify بالكثير من Simon و Garfunkel و Abba ، ونغمة رنين هاتفه # 8217s هي & ldquo We Will Rock You ، & rdquo وهو & rsquoll يبدأ تلقائيًا في الغناء & ldquoUnchained Melody. & rdquo

& ldquoيا حبيبي يا حبيبي، و rdquo ينبح.

لم يتلق تعليمًا رسميًا في الطهي أيضًا. في وقت سابق لقوانين مكافحة عمالة الأطفال ، أمضى سنوات مراهقته المبكرة في مطعم Dai Sam Yuen & mdasha الكانتوني في هونغ كونغ ومنطقة الضوء الأحمر في Wanchai. لمدة سبع سنوات ، قام بتنظيف وإعداد المكونات لدعم أسرته في كولون. في النهاية وصل إلى الموقد رقم خمسة ، حيث قام بقلي المعكرونة والأرز. خلال وقت فراغه الصغير ، كان يذهب إلى السينما ، وهي هواية يحتفظ بها اليوم.

في عام 1975 ، حصل على منصب مماثل في Fook Lam Moon & mdashone of the city & # 8217s من أكثر المطاعم المرموقة ، والمفضل لدى كبار رجال الأعمال والمشاهير و mdash قبل أن يرتقي إلى منصب مساعد الطاهي في Lai Ching Heen في فندق Regent Hotel الفاخر في عام 1984. تسير على ما يرام. بعد عام واحد فقط ، أصبح تشان طاهيًا تنفيذيًا لـ Lai Ching Heen & # 8217s ، وهي الوظيفة التي شغلها على مدار الخمسة عشر عامًا التالية ، والتي ساعد خلالها في منح المطعم سمعة دولية. لكن في عام 2000 ، توقف كل شيء بشكل مأساوي بوفاة زوجته. كان ابنه يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت ، لكن ابنته كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط. ولم يكن بإمكانه سوى رعايتها ، استقال تشان وأصبح أبًا في المنزل.

كان متقاعدًا تمامًا عندما اقترب منه فندق فور سيزونز للمساعدة في بناء مطعم كانتونيز خاص به في عام 2002. اعترض تشان في البداية. لكن صديق ريجنت القديم ، آلان تسوي ، تم اختياره كمدير عام للفورسيزونز ، ولم يلين.

& # 8220 كنت أتوسل إليه ، نوعًا ما ، & # 8221 يقول تسوي. & ldquoIt & rsquos ليس عن المال. كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالصداقة ولكي يأتي ويساعدني. & # 8221


"نحن لسنا متعلمين." القصة غير المروية لـ Lung King Heen ، أول مطعم صيني حائز على ثلاث نجوم ميشلان

يخرج طاهي حاصل على ثلاث نجوم من ميشلان لتناول العشاء. يدفع الشيف تشان يان تاك ورفاقه الأربعة في العمل من خلال اللوحات البلاستيكية للأبواب ويدخلون في مطعم كانتونيز مضاء بالفلوريسنت في كولون بهونج كونج. يحتفظ الرجال الخمسة في منتصف العمر بستراتهم الشتوية المنتفخة فوق قمصانهم الرسومية لحمايتهم من برد الشتاء الرطب في المدينة ، لكن احمرار خدودهم مع تدفق الويسكي من الزجاجة المحفوظة لهم على الرف. صور لهم معلقة على الحائط بالقرب من مجموعة من زهور الأقحوان الصفراء البلاستيكية ، وعندما يتعرف شخص عادي آخر على تشان ، يأتي ويحييه برصاصة من نبيذ الأرز.

إلى أن يضيء شان ساعته وساعته السوداء البسيطة مع رجل ميشلان الأبله على وجهه و mdashy ، لن يكون لديك أي فكرة عن أن هذا الطاقم المتين يشغّل Lung King Heen ، الذي أصبح في عام 2008 أول مطعم صيني في العالم يحصل على ثلاث نجوم ميشلان.

& ldquoA هدية ، & rdquo ، يقول الطاهي التنفيذي البالغ من العمر 67 عامًا ، وصدره منتفخ ، مقلدًا رجل ميشلان. & ldquo لا تجعلهم بعد الآن. & rdquo

أعطى دليل ميشلان الساعة إلى تشان عندما منح جائزة المطبخ الراقي & # 8217s في مطعمه. يقع في الطابق الرابع من فندق فورسيزونز هونج كونج ، وقد تمسك بهذه النجوم بإحكام منذ عقد من الزمان.

في النهار ، يقوم هؤلاء الرجال بتلميع اللويحة ويملأون حفرة الشواء ، ويتصارعون مع مقالي ضخمة ، ويخلطون أبراجًا من البواخر المصنوعة من الخيزران. ولكن بمجرد إنهاء المكالمة مع البيض ، فإنهم يتابعون فقط رفاقك العاديين الذين يحاولون كسب عيشهم وإلحاق أطفالهم بالمدرسة. بعد يوم طويل في العمل ، تشان تشان تقضم لحم الخنزير المقلي وتلقي نظرة على المسلسل التلفزيوني. هذا هو بالضبط ما يحبه. "بسيط ،" يقول. & ldquo بسيط جدا. & # 8221

في عصر يتم فيه الإشادة بالشيفات لشغفهم الذي لا يقهر وشخصياتهم القيادية و [مدش] من أجل طحين مزدوج الصفر وتقاليد الجدة التي من المفترض أنها رش رؤوسهم وهم أطفال وزرعوا بذور عبقري الطهي و [مدش تشان وطاقمه يزعجون ، ويتحدثون بوضوح ، ويصفعون الظهر. لقد جاءوا إلى الوظيفة ببساطة من خلال الضرورة الاقتصادية كمراهقين ، ثم وقعوا عن غير قصد في أحد المشاهير الذين لا يهمهم. مثل زواج مرتب ، إنه & rsquos حب جاء ليكون ، ولكن wasn & rsquot يعني بالضرورة.

& ldquo نحن & rsquo غير متعلمين ، ولا يحق لنا الاختيار ، & rdquo يقول الشيف Ling Yung-cheong ، Chan & rsquos الثاني في القيادة ، الذي عمل معه لأكثر من 10 سنوات. جميع حول الطاولة إيماءة بالموافقة. & ldquo عندما يكون لديك قدر ضئيل من التعليم ، فليس لديك أحلام. & rdquo

أن تصبح طاهياً لم يكن أبداً حلم Chan & rsquos. نشأ في هونغ كونغ الصعبة والفقيرة في الستينيات. توفي والده في سن صغيرة ، مما أجبره على ترك المدرسة والبدء في العمل في سن الثالثة عشرة. مع عدم وجود تعليم رسمي باللغة الإنجليزية ، استخدم تشان قاموسًا للتحقق من الكلمات التي سمعها من الموسيقى والأفلام الأمريكية. اليوم يحب انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (إلا إذا كنت تتحدث عن أول واحد). تتميز قوائم التشغيل الخاصة به في Spotify بالكثير من Simon و Garfunkel و Abba ، ونغمة رنين هاتفه # 8217s هي & ldquo We Will Rock You ، & rdquo وهو & rsquoll يبدأ تلقائيًا في الغناء & ldquoUnchained Melody. & rdquo

& ldquoيا حبيبي يا حبيبي، و rdquo ينبح.

لم يتلق تعليمًا رسميًا في الطهي أيضًا. في وقت سابق لقوانين مكافحة عمالة الأطفال ، أمضى سنوات مراهقته المبكرة في مطعم Dai Sam Yuen & mdasha الكانتوني في هونغ كونغ ومنطقة الضوء الأحمر في Wanchai. لمدة سبع سنوات ، قام بتنظيف وإعداد المكونات لدعم أسرته في كولون. في النهاية وصل إلى الموقد رقم خمسة ، حيث قام بقلي المعكرونة والأرز. خلال وقت فراغه الصغير ، كان يذهب إلى السينما ، وهي هواية يحتفظ بها اليوم.

في عام 1975 ، حصل على منصب مماثل في Fook Lam Moon & mdashone of the city & # 8217s أكثر المطاعم المرموقة ، والمفضل لدى كبار رجال الأعمال والمشاهير و mdash قبل أن يرتقي إلى منصب مساعد الطهاة في Lai Ching Heen في فندق Regent Hotel الفاخر في عام 1984. تسير على ما يرام. بعد عام واحد فقط ، أصبح تشان طاهيًا تنفيذيًا لـ Lai Ching Heen & # 8217s ، وهي الوظيفة التي شغلها على مدار الخمسة عشر عامًا التالية ، والتي ساعد خلالها في منح المطعم سمعة دولية. لكن في عام 2000 ، توقف كل شيء بشكل مأساوي بوفاة زوجته. كان ابنه يبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت ، ولكن ابنته كانت تبلغ من العمر 12 عامًا فقط. ولم يكن بإمكانه سوى رعايتها ، واستقال تشان وأصبح أبًا في المنزل.

كان متقاعدًا تمامًا عندما اقترب منه فندق فور سيزونز للمساعدة في بناء مطعم كانتونيز خاص به في عام 2002. اعترض تشان في البداية. لكن صديق ريجنت القديم ، آلان تسوي ، تم اختياره كمدير عام للفورسيزونز ، ولم يلين.

& # 8220 كنت أتوسل إليه ، نوعًا ما ، & # 8221 يقول تسوي. & ldquoIt & rsquos ليس عن المال. كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالصداقة ولكي يأتي ويساعدني. & # 8221


"نحن لسنا متعلمين." القصة غير المروية لـ Lung King Heen ، أول مطعم صيني حائز على ثلاث نجوم ميشلان

يخرج طاهي حاصل على ثلاث نجوم من ميشلان لتناول العشاء. يدفع الشيف تشان يان تاك ورفاقه الأربعة في العمل من خلال اللوحات البلاستيكية للأبواب والضغط في مطعم كانتونيز مضاء بالفلوريسنت في كولون ، هونج كونج. يحتفظ الرجال الخمسة في منتصف العمر بستراتهم الشتوية المنتفخة فوق قمصانهم الرسومية لحمايتهم من برد الشتاء الرطب في المدينة ، لكن احمرار خدودهم مع تدفق الويسكي من الزجاجة المحفوظة لهم على الرف. صور لهم معلقة على الحائط بالقرب من مجموعة من زهور الأقحوان الصفراء البلاستيكية ، وعندما يتعرف شخص عادي آخر على تشان ، يأتي ويحييه برصاصة من نبيذ الأرز.

حتى يضيء تشان ساعته وساعته السوداء البسيطة mdasha مع رجل ميشلان الأبله على وجهه و mdashy لن يكون لديك أي فكرة عن أن طاقم ragtag هذا يشغّل Lung King Heen ، الذي أصبح في عام 2008 أول مطعم صيني في العالم يحصل على ثلاث نجوم ميشلان.

& ldquoA هدية ، & rdquo ، يقول الطاهي التنفيذي البالغ من العمر 67 عامًا ، وصدره منتفخ ، مقلدًا رجل ميشلان. & ldquo لا تجعلهم بعد الآن. & rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves انديانا جونز لكن لا حرب النجوم (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


شاهد الفيديو: Небольшие бойцы уничтожают титанов ММА! (كانون الثاني 2022).